Ezermester Fórum

Zárt rendszer, fagyállóval töltve, U alakú szondacső.

Kedves fransis69!
A felvázolt lehetőségek közül nyilván az elsőt választanám, de te 140 nm számolsz, a garázs födémre nem tennél semmit, hisz az is temperált?
A ház 2007-ben tervezték, szép lassan épült, ahogy volt rá pénz. Ami bosszant, hogy bár mérnök vagyok,de autóiparban dolgozom, még is, mint megrendelő kiben bízzak a tervezéskor, hisz neves iroda csinálta pl. a gépészeti terveket. < ezen én is igen kiakadtam Arra az embernek sok esetben nincs ideje, hogy minden tervet 2-3 helyen felülbíráltassak. Ráadásul azért építettem sok mindent magam, mert az építőiparban annyi kókler van, hogy egy jó pár elhajtása után nem kísérleteztem. Köszönettel:
Szrnap

A felvázolt lehetőségek közül nyilván az elsőt választanám, de te 140 nm számolsz, a garázs födémre nem tennél semmit, hisz az is temperált?
Az alaprajzba még nem mélyedtem bele, csak megállapítottam magamban, hogy igen ellentmondásos.
A 140m2, ha jól tévedek az engedélyes tervben szerepel, mint Fszt. lakóegységek 141,1m2. Erre emlékeztem, ez lett a bázis adat.
Természetesen valamiféle folytonos és zárt egységes U értékű hőburokban kell gondolkodni, másképp nincs sok értelme vergődni vele...
Legnagyobb gondot a párazárás, a szerkezeti kicsapódás meggátolása okozza, mert az sajnos van míg nincs kiépítve, bárki mást említ vagy összezavar, a fizika nem törődik azzal, hogy mi mit szeretnénk , minden más pénz kérdése és a többi már "fáklyásmenet".

hol a helye a párazárásnak az épület védelme érdekében:
http://www.gyorshazak.extramobilhazak.h ... html#ahely < a legnagyobb gondom ezzel lesz valószínű
üdv. Ferenc

Beszélj a párkányszegély készültségi fokáról, kérlek részleteiben.
Takart, vagy még várja a homlokzati "hajcihőt" ?

Beszélj a párkányszegély készültségi fokáról, kérlek
A konzolossága kb. 80cm?
Mennyi? Ezt sem tartalmazza az eng.terdok. vagy nem találtam.

parkanyszegely.jpg (81.01 KiB) Megtekintve 6964 alkalommal.

Kedves frasis69!
Linket olvastam korábban, és értem, de azt nem, hogy nálam miért nehézkes ez?
Én építettem egy házat, ami Porotherm rendszer szerint épült, ami azt gondolom a többi gagyinál(pl a környékünkön építettek úgy házat, hogy tető még nem volt, de már rakták a hungarocell szigetelést) jobb. lehet, hogy nem aknáztam ki minden lehetőséget, de szerintem nem rossz egy "amatőrtől", ráadásul egy Porotherm rendszert választottam, amit "elvileg" leteszteltek.
Az eresz csüngő eresz, úgyhogy nyitott. Még várja a hajcihőt.
Szrnap

Kedves fransis69!
Amúgy adtál egy ötletet. Mi van , ha a garázs födémet nem, vagy csak részint szigetelem? Ez mennyire "gáz"?
Köszönettel:
szrnap

Kedves frasis69!
Linket olvastam korábban, és értem, de azt nem, hogy nálam miért nehézkes ez?
Én építettem egy házat, ami Porotherm rendszer szerint épült, ami azt gondolom a többi gagyinál (pl a környékünkön építettek úgy házat, hogy tető még nem volt, de már rakták a hungarocell szigetelést) jobb. lehet, hogy nem aknáztam ki minden lehetőséget, de szerintem nem rossz egy "amatőrtől", ráadásul egy Porotherm rendszert választottam, amit "elvileg" leteszteltek.
Az eresz csüngő eresz, úgyhogy nyitott. Még várja a hajcihőt. < Okay
Szrnap

A linkemben agyon magyarázom, hogy a szellőztetéssel csak a helyiségek páratartalmát szabályozom olyan mértékre ami jó nekem is, meg talán a falaim födémjeim felületén, a bútorjaim szellőzetlen hátulja mögött még nincs, nem lesz lecsapódás, nem lesz élettere a penészgombának. Ettől még a minimális, de káros légcsere megvan a szerkezeten keresztül, mert nincs párafékezés, mert a kint levegőben semmi, vagy 1-2gramm víz van csak pára formájában, a szobáimba meg (hőfok függő) 15-18 gramm víz/m3 szárazlevegő. Ebből eredően a külső belső nyomás különbség ki akar egyenlítődni. Ez a lényeges nyomás különbség mindig meg lesz, amig nem jön a tavasz vagy inkább nyárelő. Addig megy és megy kifelé, amikor meg elérte a harmatzónát ott eláztatja amit csak bír.
Ezt kell megakadályozni. Ha bekerül egy párazárás, ameddig mehet, kitölti azt a mélységet, mint a zárt bútorainkat, de nincs a harmat pont közelében, számára nincs tovább, annyi!
Nincs ezzel semmi baj, ha az új építésnél ezt problémát tudjuk, (de sajnos nem tudjuk ), beépítjük a párafékezőt folytonosan belül és utána már tök mindegy, hogy hogyan és mit barkácsolunk össze, csak meglegyen az állékonysága.
Más a helyzet, ha az már lakott, ilyen a helyzet Nálad is!
Nincs lehetőség, csak jelentős rongálással , hogy egy belső folytonos fékezőt beépítsünk.
A legeslegelső első mondatomra gondolj csak vissza, A 60-as 70-es házakat említem, kiemelem még azt is, ha még nem hőszigeteltek egyáltalán. Azok annyira rossz U értékkel rendelkeznek, hogy szinte ellenőrzés nélkül lehet receptet írni : a megoldás az, hogy kívül egy folytonos stb. stb. stb.
A te esetedben ilyen totál károsan gyenge U értékű a teljes födémed. Vele nincs is mit gondolkozni, mehet a betonra a párafékező, legfeljebb annak az anyaga, a hogyanja az, ami téma lehetne.
Idáig , gondolom tudtál követni.
A bánat az, hogy a körítő fal egy rakás kisebb nagyobb hőhíddal, azok környezeti hatásával együtt is kérdőjelezik, hogy lehet e a fékező a külső síkon, mert a
porotherm 44 N+F átlagos U értéke a falazott szerkezetekre, tokkal vonóval 0,400W/m2K alatt lehet valahol. Ez túl jó érték ahhoz, hogy ne kerüljön harmatpontra a bejutott párás levegő, de még a falon belül. Ha megnézed a görbéket, én most megnéztem közben, ha 25fok van bent és 50% a relatív, a kondenzációs a 100%-os legalsó görbe szerint 15fok körül elkezd kicsapódni. Nem néztem még, de valószínű az a teljes hőszigetelt fal közepe körül lehet.
Ott van a garázs. Annak a kialakítandó összefüggő hőburkon kivül kellene lenni. Nem úgy van.
Ha garázst is bevonjuk, a bánatom ott van, hogy a garázsod tele van hatalmas "gagyi" u értékű garázsajtóval, meg az percekig tök nyitva 15m2-en, stb.
Erre keresem a korrekt kompromisszumokat.
Biztos meg is lesz az, de még nem látom, csak nézem...
Ez a komplex kör kerülte el a figyelmedet valószínű. Amin nem is kell csodálkoznom. Megnézek az interneten 100 épületgépész "patika receptet", némelyik még szakértő címzetes is, haha, az egyik döbbenet, hogy azok receptek legalább 50 félék, és ami tragédia, hogy legfeljebb csak 1-2, aki érzi, hogy valahogy nem lesz jó és inkább ködösít.
Én, mikor anno épületgépész is lettem, volt 23 évfolyam társam. Ezt a részét, mivel én az épületfizikát is választottam, totál "bevettem, nem megtanultam, megértettem", volt még 1,5 társam aki "kapisgálta" kicsit, a többi meg valahogy érdektelenül, UV-k UV-k hátán, de levizsgázott. Mennyi maradhatott meg bennük a "0" limitből vajon?
Na, szóval túl jónak látszik a porotherm, de majd kiokoskodjuk. Ebben én nem ismerek kompromisszumot, de csak azért mert a fizika sem ismeri...
Értelek nagyon is, sajnos tele van minden szakma "csupa jó motívált, hozzáértő szakemberrel". Ez van.

Kedves fransis69!
Amúgy adtál egy ötletet. Mi van , ha a garázs födémet nem, vagy csak részint szigetelem? Ez mennyire "gáz"?
Köszönettel:
szrnap

A garázst mindenképpen be kell vonni a hőburokba valamilyen szinten, gondolj a nyári dög melegre. A garázs felől L alakban hatalmas hőterhelés éri a Nappalit, ami átterjed az egészre, a szobákra is vagy csak azért, mert ott semmi, falja a kWh-kat feleslegesen.
Végig megyünk, fokról fokra, hogy mi lenne értelmes és mi felesleges vagy átalakítandó. A végső szó, úgyis a Tied!!!

Ott van a negatív energia faló beton lábazatod is.
Az most olyan, mintha kimennél a hóba egy nyári szandálba.
Az energiád minimum 25%-a ott veszik el, hidd el, tapasztalatból mondom.

Kedves szrnap
Vágjunk bele a viszonylag egyszerű födém párazárás és hőszigetelés gyakorlati megoldásába.
Én két utat javasolok, de van még 1000, haha
Az egyik egy korábbi megoldásunk rád szabott adjusztja, a másikat is majd megrajzolom:
_______________________________________________________________________________________________

>
ez látszólag egyszerű, de az elhelyezése, majd a hőszig.filc begurítgatása már elég macerás, de járható végleges megoldás lehet.
javasolom a szigorúan vett vízszintes síkok követését, mert ilyen az élet, ha később mégis úgy hozza az igény, hogy a tetőtér, vagy annak egy részét beépítitek, a raszter hálózat vízszintben és síkba lesz, mehet rá egy 5cm felbeton vagy akár közvetlen a laminátos-, akármilyen padlóburkolat macera nélkül.
>

szigtarto-raszter.jpg (97.06 KiB) Megtekintve 6928 alkalommal.

_______________________________________________________________________________________________

1. RÉSZ:

ITT fel fogom sorolni lépésről lépésre (ahogy az időm engedi) , hogy én hogyan készíteném elő, majd hogyan fektetném a legkisebb macera mellett, aztán majd eldöntöd mi szimpatikus belőle :

1. vázlat készítés a teljes palástérre, a garázst is beleértve, anyag kigyűjtés, anyagbeszerzés

2. Párazáró réteg kialakítás 3 munkafázisban:
Mivel a porotherm födémed felbetonja vasalt szerkezet, nem alkalmazunk bitumenes csupasz lemezt (konyhanyelven kátránypapír), csak a kerületen és felfelé majd kb. 50-60 cm-en.
A párazáró rétegnek, most csak a födémet taglalom, BITUGÉL vízesbázisú ragacsot ajánlok.
http://www.extramobilhazak.hu/lambda/Bi ... abarcs.pdf
Legyen a legelső lépés a száradási idő miatt a következő:
A gazdaságos kiszerelés 25kg-os, a te esetedben. Jól felkevered (több perc) és megfelezed. 1:1 arányban vízzel felhígítod, ismét alaposan összekevered. Kész az un. Kellősítő „löttyöd”. Egy hosszúnyelű meszelővel vagy portvissal alaposan bedörzsölöd a felületet (ez egyben portalanít is, meg kellősíti a következő rétegnek a helyét). A talpszelemeneket, meg dúcoszlopokat, meg ami fa részek vannak, azt kenceficéld, a fa igen szereti ezt, meg, ha mégis valamiféle kisebb párásodás érné, meg van védve tőle egy életre! Lásd még a 4. pontot…
Itt megállsz, szárad a kellősítés napokig (hőmérsékletfüggő, hogy meddig)

3. a rajztól eltérően, a rácspontokhoz talpas tüskét javasolok.
Tanulmányozd az axonometrikus rajzot. Vedd észre, hogy a rácspontokon a tüskék, úgy az alsó deszka, mint a felső deszka mindig megközöli a tüskéket. A tüskéket ilyenformán 25-25mm-re szét kell húzni, illetve átlósan kell elhelyezni, így meg lesz a rácspontok állékonysága!
- 1. a talp 15*15 OSB_10 talplemez a rácspontokhoz

- 2. tüskék a rácspontokhoz: 2db-os 4*4 vagy 5*5 zárléc 28-30cm hosszban (rengeteg)
ezeket megfúrod előre, egyiket a másik után, az alsó 15cm-es fenyőnek 2-2 előfúrat, a felső kereszt fenyődeszkának elegendő 1-1 fúrat, fi 6,5mm az M6x (1”+tüskefacsomag+10mm az anyának, alátétnek) cca. 85… 95 csavar hossz
a tüskék egyik végébe szintén készítesz egy előfúratot, hogy az 5*80-as forgácslap csavar ne repítse szét, itt rostirányba csavarozol, ez nagyon fontos. Előfúrat fúrója 0,8*5mm (fi 4-es hosszúszárú HSS-s).
- 3. a talplemezeket előre megfurkálod 2-2 előfúrat fi 5-ös fúróval (egy lesz a sablon, a többit ez alapján átbökdösöd)
- 4. furatokkal előkészített talplemezekre felcsavarozod a furatokkal előkészített tüskéket.
Annyi kell belőle, ahány rácspontod lesz. Mi mindig többet készítünk 20... -30db-al, mert biztos, hogy elszámoljuk, vagy menetközben derül ki, hogy még „ide is oda” is kellene…

4. A kellősítés előtti teendők: a kerület mentén a talpszelemenek pofafalára, belülre, a függőlegesére leszabsz OSB_10 csíkokat. Nevezhetjük kis térdfalnak vagy térdfallemeznek. Ez a betonsík és a szarufák érintése között lesz, ez adja meg neked a szükséges szélességet is, kissé „hasrafekve” felcsavarozod, de szögezheted is, a csavar biztonságosabb 3,5*40 forg.lapcsavar.
A ferde síkon a szarufákra szintén felcsavarozol egy sávot, a sáv hossza a 2-2 szaru felezője-1cm. Az fusson fel a lelendő járólap tetejéig. Hogy ne legyen rozoga, ne hajoljon be, a cserépfelőli oldalakra a szaruközök-2cm tetőléc hevedert csavarozol előre, minden ferde elhelyezésű elemre, alul is, felül is. Ezt is felütöd.
Amikor a kellősítést végzed, ezeket a segéd OSB_10 határoló lemezeket is gondosan bekened. Különösen az élekre is koncentrálsz.

5. Megszáradt a kellősítés:
a szarufákra szerelt un., térdlemezekre elkészíted a raszternek megfelelő kiosztást, az egy-egy csavar vagy szögbeütés lesz csupán. Ide tudsz damilozni, ennek segítségével keresztbe is meg „kasul is” kihúzod a damilokat, kirajzolja neked a kellősített felületen soronként a talpas tüskék részére a rácspontokat.
A rácspontokon a 15x15cm talpas tüskéket hígítatlan Bitugéllel leragasztod, csak úgy szemre, legyenek a felfelé álló 30cm-es tüskék függőlegesek, magára hagyod 3-5 napig, az 225cm2, ha a Bitugél tud 0,3kg/cm2-t, az állékonysága 60-70kg-os felszakításig garantált.
Folyt. Köv.

2. rész szrnap részére

Állapot: kellősítés megszáradt, a talpas tüskék ragacsa is megkötött, a kerület mentén felszerelt térdfallemez és ferdesík lemezén is megszáradt a kellősítés, a damilokat is eltávolítottad (mi 0,3-as szürke áttetsző francia damilt alkalmazunk, könnyű, alig lóg be, meghúzható a végtelenségig, nem nyúlik, szinte nem lehet elszakítani, évekig használható, egy darab fára szoktuk felcsavarni)

1. a kerület mentén az említett 1m*20m-es csupasz lemezt megosztva felfuttatod a térdfallemezre is meg feljebb a ferde lemezre is, alá ragacsolsz persze az OSB-n (egy oldalas ragacsolás). Fel is tűzheted a ragacsolt OSB-hez, a tűzéseket meg lekened majd, ha a ragacs nem tartaná meg, de megtartja. Ha nem boldogulsz a teljes szélességgel, egy 8-10cm visszahajtásával a saroknál, lehetne két darab is. A 8-10cm majd, ha két sávos, az átfedéshez kell.

A betonod biztos nem egyenes és lesznek benne dudorok is. Az első rácsbordát ki kell hézagolni egyenesre is, meg a tetejét vízszintbe is kell állítani!

2. valahonnan kerítesz 15mm vastag lécet. Ledarabolod 8cm-re. Átlósan átvágod, lesz srichtoló páros éked.

3. vadul „bedobálod” a 15cm széles deszkást kantra a tüskék közé, mindet.
Az előző ékekkel beállítod a vonalasságot és a 4m-es vízmértékeddel a vízszintet!!! , az ékeket átütöd egy 25-30-as bognárfejű szöggel, fixálod az elmozdulás ellen ideiglenesen. Ne üsd be teljesen, lehet, hogy itt ott módosítanod kell. Nagy felület, módszeresen kell haladni.
Ez a srichtolás nekem, úgy gondolom 2-3 óra lenne, csak viszonyításként említem…
Ezt követően, ahol toldani kell, jobbról balról OSB_10 hevederekkel toldod. A hevederek szélessége 15-1cm, a hossza a toldandó anyag szélességének a 2,5-szerese, és mivel az jobbra-balra kell, hogy átfedje 2,5-szeresen, a teljes hosszak 15*(2*2,5) = 75 cm-es heveder párok. Ezzel olyan lesz statikai szemponból, mintha végtelen lenne a faanyagod. Fúrd meg előre a hevedereket, egykét menettel előre, csak úgy kézzel, tedd bele a csavarokat minden hevederbe, jobbra is, balra is a toldástól két sorba 4-4 csavart, hevederenként összesen 16db-ot. A forg.lapcsavarok 3,5*35mm-ek.

4. a tüskék ráhagyásos hosszúak felfelé, lentebb magyarázom, miért. Most már van mihez mérned, hiszen az első borda szinten van.
A második borda is 15cm magas lesz, azt majdnem a legvégén helyezed el. Nem szabad hogy kifusson annak a majdani síkjáig, így visszavágod valamennyit, hogy a kiállás a bordatetejétől 10cm legyen. Így a 6. filc réteg 5cm-t takarni fogja a tüskék végét. Ez a visszavágás megadja neked azt is, hogy alatta 2... -2,5cm-re csavarozod majd át a második bordát egy-egy csavarral a 2-2 tüskéhez.

5. Még egyszer leellenőrzöd néhány üvegsör kíséretében, a bordák tengelye +- 0,5cm-en belül
120cm. A bordák felső síkja vízszintes. Ha minden OK. Megiszod még a maradék sörödet és a családod körében kipihened a cécót.

6. Ki vagy pihenve: felkevered keverőszárral a tömény Bitugél ragacsot. Már beszereztél egy jó széles (15-20cm) burkolok használta fogas spatuját. A bödön Bitugél az egyik sávban, te meg a másikban vagy. Egy kőműves fándlinyi Bitugélt beborítasz magad elé és a fogas spaklival hullámzó mozdulatokkal felgletteled a betont. Mivel a borda ki van emelve, alá is beügyeskedsz a ragaccsal, de radiátor görbe ecsettel is megoldhatod, úgy is ecset kell a srichtoló ékek végleges körül kenéséhez. Az előírt kívánt vastagság egy rétegben 1,5mm. Ehhez válasz fogazott spatulyát, beszámítva, hogy 60-70fokban azt meg fogod dönteni a lehúzáskor.
A kellősítés nem, de a további rétegek, ha van kompresszorod, alvázvédő pisztollyal is megoldható. Az egyenletes rétegvastagság fontos, a lánc olyan erős csak, mint a leggyengébb láncszeme!

7. kb. egy hetes munkaszünet, csak nézegeted és örvendezel, hogy kitűnő munkát végeztél…


8. Felhordod a második réteg BITUGÉLT az előzőek szerint.
sajnos, ismét az 7. pont lép életbe, most is csak nézegeted a száradásáig.

9. begurítod az első feles sávba Kanuf_Insulation 0044 hőszig. filcet az első bordák közé 3*5cm vtg vastagságban. Egy éles kés ott van a zsebedbe állandóan, azzal beszurkálva felrázogatod, hogy minden réteg púposodjon, meg a tüskéknél U alakban bevágod, hogy ott is zárjon a szigetelés.
Ez fontos.
Nem is annyira a hőveszeteség miatt, inkább azért, hogy azokon a pontokon is meglegyen az U érték, mert ha gondatlan vagy, ott nincs semmi, le fog csapódni a Bitugél alatti szelvényben a pára, de még a mennyezeti rétegben. Jól gondold át.
Ez a farka harapta kutya szindrómája, haha…
Sávonként haladsz a 15cm vtg. elérésére, mert még van hol állnod a betonon, hihi . Érdemes a talpszelementől indulnod egy-két sávval befelé körkörösen és csak az utolsó maradék sáv lesz az, ahol át kell majd fektetni valami járó pallót, hogy ne taposd le azt, amit nagy gondossággal eligazgattál.

Ne feledd, rosszul megcsinálni valamit, majdnem annyi idő, mint jól, csak ami rossz, az, az is marad. Egy életre!
A hőszigetelés közben, van időd agyalni, kérlek, azon gondolkozz el, hogy azon a 2-3 kerti-partin, amit rendezel majd nekünk, rostonsült pecsenyés lesz-e vagy bográcsgulyásos esetleg az egyik belőle Bajai halászlé-s??? Így ebben a sorrendben!

U.i:
[b]Az ne zavarjon, hogy a megemeléssel több lesz kissé, mint 30cm a teljes magassága, (32… -33cm?, az legfeljebb10… 12%, bőven belefér a felrázogatásába, majd meglátod). A 6sávos 5cm-es filc ki fogja neked tölteni az egészet a javatokra.[/b]

Folyt. köv. a 3. részen

3. rész szrnap részére

Állapot: a padlástér látványa egy szépen, vonalasan, de 3-5cm-t kipúposodó hőszigetelő filc sorozat, melyből a kereszt-raszter előre megfurkált tüskéi kiállnak 100-100mm-t.
Most a feljáróval szembe vagy körül eső 60cm-es tengelytávú sávval kezdjük.

1. Előkészület még lent a garázsban:
1. minden 15*1”-os 6m-es deszka tetejére felcsavarozol egy 6cm széles OSB_10 lemez csíkot, csavarozási ritmus 8-10 cm 3,5 * 40 csavarral. Részben ezen kell majd terpeszben egyensúlyoznod, másrészt a pontatlanságodat ez fogja kiegyenlíteni az OSB_12 járólap lefedésekor, aminek a hosszoldala ki van furkálva előre 3-as fúróval még a garázsba lent, ennek a csavar szükséglete majd 3,5*25... 30 csavar.
A járólap szélessége elvileg fél tábla (62,5cm), gyakorlatilag, hogy ne keljen vacakolni a pontatlanságok miatt, inkább 62cm legyen!
1.1 ez kimaradt korábbról, valahol a feljáró környékén egy szaruállás közben meg kell bontani a cserepezést a leendő szigetelés síkja felett!
Itt lehetne kötéllel feldepózni az anyagokat:
- úgymint az alsó-raszter éldeszkáit, az OSB_10-zel megfejelt felső raszter éldeszkáit
- úgymint a bontatlan hőszig rolnikat
majd második ütemben
- úgymint a 62cm széles 2,50cm hosszú OSB_12 padlapokat
- úgymint a még csomagolásában ketté vágott/megfelezett hőszig. rolnikat (mi szalagfűrészen daraboljuk a kicsomagolása előtt, nálatok is van fűrészes önjárógépes favágó biztos, vele megoldható)
- meg amit még jónak látsz…
Note:
(a hibásan beépített párazárót, ha az valóban nem páraáteresztő, úgyis ki kell alulról darabolni (sajnos kidobott pénz), az ott semmiképpen sem maradhat. A betoncserép nagyon jól zár, igaz nekem nem alpesi van, sima antracit Bramac, de így sem kellett tetőfólia, nem tetettem, feleslegesnek találtam, nincs is belőle semmi gond)

2. Valahol a feljáró közelében egyetlen sávra koncentrálva bekinylódod valami ideiglenes pallókról a kezdősáv 2db felső és megfejelt éldeszkáit. A tüskéknél rögzíted mind a két oldalról a rácspontokba.
Begurítod a 3*5cm*60cm széles rolnikat.
Gondosan eligazgatod és, ha minden rendben van, azonnal lezárod a 62cm széles OSB_12 járólappal. Ami a végén leesik, azzal indulsz majd a következő sáv lezárásakor.
Szusszansz egyet, mostmár van egy 62cm széles járósávod. Még egyet így elkészítesz mellette (akár 2-öt is), akkor már lesz egy 1,25 széles rakatolható felületed. Erre mostmár fel tudod tárolni a többi szükségletet, egyiket a másik után, az élbordákat, a járólapokat, meg a félbe vágott csomagolatlan rolnikat is…
Úgy gondolom, a többi már értelemszerű.

A födémsík feletti tető sarok folytonos hőszig. burka majd a lábazat, a fal hőszigetelésével együtt fog záródni a födémszigetelés rétegéhez körben! Az már egy lényegesen rövidebb, de újabb litánia lesz…


u.i.:
Ennyi idő alatt már azt is megtervezheted, hogy mikor lesz az első Garden Party és mi lesz annak a kínálata, az adósom vagy, gondolom érzed is , egy könyvet írok lassan, hahahaha hahaha haha ha a…
A födém hajcihő befejezve…
Kedves szrpéter, nem tu. érthető e eddig a javaslatom, vagy egészítsem még ki valahol?

Kedves szrnapé

A padlófűtés milyen vastag esztricbe van?
- milyen vastag a lapburkolat? ragasztott vagy ágyazott?
- milyen vastag és milyen lambdás a hőszigetelés alatta?
- van e a fenti rétegek és a határoló falak között elválasztó hőszigetelés?
- a fűtéscső fektetési módja azonos a mennyezetivel vagy középről indítva az egyes köröket, párhuzamos az előre és visszatérő csövek fektetése?
- a csövek kiosztásának egymástól mért távolsága mindenhol azonos vagy tervezetten változó?
- a szobák-, előfolyosó-, nappali stb. külön-külön körön vannak egyenként vagy akárhogy?
- mindenhol van padlófűtés + még radiátor vagy az is változó?
Gondolom, a garázsba csak radiátor van...

Kedves fransis69!

Hát elolvastam értelmeztem, nem semmi. Sajnos viszont a faanyag miatt, ez annyira drága lesz, hogy anyagilag nem fog beleférni, de kiszámolom.
Ezen kívül a kérdéseim:
Szegedi is jó, vagy ragaszkodsz a bajaihoz?
Bitugél helyett fólia? Mert a száradás miatt időigényes, és mert +5 fok felett lehet csak dolgozni vele.
Ha jól értem a hőszigetelésnek össze kell érnie a homlokzatival, de a leírás szerint a talpszelemen belső oldalára kell tenni az osb lapot, tehát akkor kívűlről kel betömködnöm a többit? Miért kell teknőt készíteni?

Még elemzem.

Szrnap

Kedves fransis69!

A válaszok:
A padlófűtés milyen vastag esztricbe van? 5-7 cm
- milyen vastag a lapburkolat? ragasztott vagy ágyazott? ragasztott normál kerámia kb 1,5cm
- milyen vastag és milyen lambdás a hőszigetelés alatta? ausztroterm lépésálló volt 7 ill 9 cm
- van e a fenti rétegek és a határoló falak között elválasztó hőszigetelés? nincs, csak a szokásos 1 cm polifoam
- a fűtéscső fektetési módja azonos a mennyezetivel vagy középről indítva az egyes köröket, párhuzamos az előre és visszatérő csövek fektetése? középről indulva
- a csövek kiosztásának egymástól mért távolsága mindenhol azonos vagy tervezetten változó? tervezetten változó
- a szobák-, előfolyosó-, nappali stb. külön-külön körön vannak egyenként vagy akárhogy? külön kör
- mindenhol van padlófűtés + még radiátor vagy az is változó? csak padló, kivéve garázs, ott csak radiátor, ill a fürdőkbe törölközőszárító.
Gondolom, a garázsba csak radiátor van...

Szrnap

Kedves fransis69!

Szigetelés knauf 0,44 256000
bitugél 275000
osb 10 40000
osb 12 270000
fenyőléc 165000

össz: 1 006 000 FT

szrnap

Kedves fransis69!

Hát elolvastam értelmeztem, nem semmi. Sajnos viszont a faanyag miatt, ez annyira drága lesz, hogy anyagilag nem fog beleférni, de kiszámolom.
Ezen kívül a kérdéseim:
Szegedi is jó, vagy ragaszkodsz a bajaihoz? < végül is mindkettőt szeretem, de a kettő között csak a házi hosszú metélt és a halfej a különbség a többi fényesítés
Bitugél helyett fólia? Mert a száradás miatt időigényes, és mert +5 fok felett lehet csak dolgozni vele. < gondoltam én is rá. Gondold át te is. cca. 30cm tüske vagy fésűfog áll felfelé rengeteg, a talp nem rögzíthető a fóliához sz.tem. Addig amíg a felső raszter nem kerül rá, az egész dolog igen ingatag lenne, hiszen még az éldeszkán kötéltáncolsz is a höszig. filcelés közben...
Ha jól értem a hőszigetelésnek össze kell érnie a homlokzatival, de a leírás szerint a talpszelemen belső oldalára kell tenni az osb lapot, tehát akkor kívűlről kel betömködnöm a többit? Miért kell teknőt készíteni? < érdekes az emberi agy, vagy legalább is az enyém. Egy üzleti tárgyalás közepette, szimultán dolgozott a tudatalattim. Ahogy elmentek, egy más változatot csatolok erre kérdésedre, nem is kellett gondolkoznom a t.alattim diktálta a vonalakat . A tudatalattim megsúgta azt is, hogy oda be sem lehet férni, tehát a teknős kérdésed alapja azonnal sztornó lett...
Szrnap

>
a cserépalatti összehozás vízszintesen és a csüngőeresz alsó síkja közötti amorf rész körkörösen megkíván egy lambda 0,032W/mK üveg vagy salakgyapotot. Ez majd akkor fixálódik technikailag véglegesen, ha úgy gondolod, hogy továbbra is foglalkozzak a teljes hőburokkal...
>

parkanyszeg-hoszig.reszlet.jpg (74.84 KiB) Megtekintve 6985 alkalommal.

Itt minden világos úgy hiszem, csak a "teknő" eltűnt. A többi része változatlan. Ahhoz, hogy korrekt módon szigetelhető legyen, egy-egy ütemet határozottan be kell fejezni, másként az átmenetek problémásak páratechnikailag.
A korábbi rajz érthető? Azon nincs talplemez a tüskén, fogazott az alja, az a része egy más födémre szól, azzal a résszel azon ne foglalkozz!