Ezermester Fórum

Sziasztok!Most készülök vásárolni egy régi1976-ban épült betonalapos szilikát házat......átépítés,ajtók ablakok cserje,redönytok befalazása uj ajtók vágása főfalba stb..!Ez lenne az egyik legfontosabb kérdésem,hogy le akarok választani egy részt kb2.5x4.5 m-t fürdönek a melléképületből,ide 10cm-es gipszkarton falat szeretnék közetgyapot szigeteléssel,de bejáratnak kell vágnom a föfalba egy ajtót!Ennek hogyan kezdjek neki!Ha a padlószint már be van lőve,Tegyek de egy áthidalót előbb!?ez mennyivel legyen nagyobb mint maga az ajtótok?Vagy mégis hogyan kezdjem el az ajtót kialakítani,és a válaszfalat építeni?Köszi

[Plaszlo]

Szia!
Áthidalóból szabványméreteket lehet kapni, az építőanyagtelepen mondd meg mekkora ajtó fölé kéred, és adják a megfelelőt méretűt. Kb. 10 cm-el kell túlnyúlnia mindkét végén az áthidalónak az ajtótoknál.
Mérjed ki az ajtótok helyét a falon, a tényleges méretnél pár centivel nagyobbat, hogy be tudd rendesen állítani és illeszteni. Főfal elvileg 25-30 cm vastagnak kell lennie, ezért 2 (esetleg 3) áthidalóra lesz szükséged. Vésd ki a fal egyik oldalán az áthidaló helyét, de csak a fal vastagságának feléig. Építsd be az áthidalót, a széleit téglára ültesd malterral megfogatva, majd ha meghúzott, az áthidaló fölötti részt és a végeit teljesen - hézagmentesen - töltsd ki erős malterral, ha sok a hely, vékony tégladarabokat is tegyél bele, hogy erős legyen. Mindenképp hagyd a maltert teljesen megkötni, mert meg kell tartania a fölötte lévő fal súlyát úgy, hogy az ne tudjon megmozdulni. Utána ugyanezt csináld végig a fal másik oldalán is. Érdemes az áthidalók végeinél átvésni a falat, vagy átfúrni, úgy könnyeb nekikezdeni a másik oldalon, nem kell annyit méricskélni. Ha jól csináltad, akkor az áthidaló alatti lévő fal kibontása után az áthidalók mozgásmentesen megtartják a felette lévő részt, ezért fontos az erős résmentes kitöltés, hogy ne tudjon megmozdulni a felette lévő rész. A beépítésnél vigyázz, hogy vízszintes legyen az áthidaló, ne az ajtó tokjából kelljen levágni.
A kibontott fal annyival legyen nagyobb a toknál, hogy be lehessen állítani függőlegesre az ajtótokot és még közé lehessen fújni purhabot a rögzítésre (ha túl nagy lett a rés, érdemes vágott téglából felépíteni a hiányzó részt). Lehet olyan önmetsző csavart is kapni, amit közvetlenül a téglafalba lehet behajtani, néhány darabbal érdemes rögzíteni az ajtótokot a purhabon kívül is. De lehet a régi módszerrel, a falba néhány vastagabb staflifát vakolsz be és ahhoz csavarozod az ajtótokot. Az ajtótok rögzítése után ha minden rendben van -függőlegesen és vízszintesen - szépen ki kell vakolni a széleit.
Gipszkarton válaszfal építéséről az Ezermester archívumában is találsz több cikket, ami részletes leírja az építés menetét, keresd meg és ha valami nem tiszta, kérdezd meg.
Egy kis segítség:
http://www.ezermester.hu/articles/article.php?getarticle=1105
http://www.ezermester.hu/articles/article.php?getarticle=2275

Köszi!Szilikát falam lesz,de gondolom,az áthídaló alá itt is kerüljön pár darab tégla beépítésre,jobb tartás végétt!A régi ajtó kiszedése elött nézzem meg,hogy van e benne áthidaló,és az aljzatbetonnal megnövelt magasságra még a régi ajtó fölé építsem be az uj áthidalót,megkötés után pedig bontsan ki a régi ajtót....remélem jól gondolkodom....

[Plaszlo]

Így nem teljesen okés a dolog. Azt írtad, vágnom kell a főfalba egy ajtót is. Amit leírtam, az egy új ajtó beépítéséről szól. Ha van régi ajtó, akkor fölötte kell lenni áthidalónak. Akkor van baj, ha a megemelt aljzat miatt nem fér be az új ajtó.
Így látatlanba nehéz találgatni, de a régi ajtók általában nagyobbak voltak, mint a mostani szabványajtók, így be lehetne tenni a egy mai szabványméretű ajtót a régi helyére úgy, hogy nem kell az áthidalóhoz nyúlni. Gondolom, ezt már lemérted.
A mostani áthidaló fölé ha beépítesz egy új áthidalót, majd lebontod a régit, akkor leomlik az egész - hacsak nem használsz a réginél hosszabb áthidalót. Így vissza lehet építeni a kivett áthidaló helyét, de ez már nem lesz túl magas?
Pontosabb leírást kérek a jelenlegi helyzetről és a tervezettről, és fénykép sem ártana.

Hali!Igen igen az uj ajtó kivágása világos,és érthető!A régi ajtót nem mértem elfelejtettem:(De régi ajtó a fakazettás nagy régi ajtó(olyan mint ha lambéria lenne).De a régi ajtók felett valamilyen akác gerenda vagy valami ilyesmi volt vagy szokott lenni berakva!

[jmedvegy]

... Áthidalóból szabványméreteket lehet kapni, az építőanyagtelepen mondd meg mekkora ajtó fölé kéred, és adják a megfelelőt méretűt. Kb. 10 cm-el kell túlnyúlnia mindkét végén az áthidalónak az ajtótoknál.

Üdv!

Csak annyival egésziteném ki, hogy Ytong esetén ez minimum 30-35 cm, mindkét oldalon, főfal esetén. Mivel szilikátról beszélünk, cészerűbb ennek a méretnek a betartása. Alá falazni nem célszerű, inkább a már meglévőre kialakitani a felfekvést.
A jobb teherelosztás miatt célszerű az áthidalót malter ágyazatba ültetve tenni, igy jobb a terhelés eloszlása, és elvileg később sem fog mellette a fal repedni.
A régi akácfa gerendák főként a vályogházaknál volt használatban, elsősorban, mert nem volt más, részint, mert költségtakarékos volt, amit aztán később már a téglaházaknál is gyakorta alkalmaztak. Egyetlen de nagy hátránya, hogy idővel még meszes kezelés ellenére beleköltöznek a bogarak, szú, és teherbirása ennek fgv-ben is csökkent.
Áthidaló felett - ha fennmarad valamekkora rés, és ez célszerű, a berakás egyszerűbb volta miatt, mindenképpen cserép, vagy más, méretre faragott téglával kell kitölteni, lehetőleg minél kisebb hézaggal, a malter, legyen az erős is, nem lesz képes a terhelést elviselni hosszú távon, megrogy, és az ajtó környékén repedések jelennek meg, főleg a szilikát esetén, ami ha reped, az egész tégla reped. Adott helyzetben célszerű aládúcolás alkalmazása, a kötés idejére csökkentve az adott rész terhelését.
Az ajtó méreteknél ajánlom figyelembe venni, hogy pl. a 90x210 maga a nyers méret, aminél általában a fa de műanyag nyilászáróknál is méretben "alámennek" oldalanként 1-1,5 cm-rel. Bár a purhabokra feltüntetik, hogy akár 4-5 cm rést is képes megfelelően kitölteni, viszont, ez nem azonos a megfelelő tartással, illetve a tokrögzitőcsavarok gyakorlatilag a "levegőben" tartják az ajtót. És akkor még nem is emlitettem a takaróléceket, és azok méreteit. Oldalanként nyers méret+2-3 cm ráhagyást érdemes tartani, igy a rögzités is megfelelő lesz, és ebben a méretben is megfelelően ki lehet limbózni az ajtót. Esetleg kölcsönzőből éredems Ytong fűrészt bérelni, azzal teljesen jól és pontosan lehet a kivánt méretet kivágni, és a szilikát sem sérül túlzott mértékben. Kivágásnál célszerű egy megbizható vizmértékkel a függőleges vonalat meghúni, kivágáskor mellette maradni.

Még egy apró adalék, ami menet közben jutott eszembe: minden ajtó vakküszöbbel kerül forgalomba, ami gyakorlatilag +4-5 cm magasság töbletet jelent, mivel alapban ez a rész az aljzat betonba kerülne. Ez gyártótól függően változhat. Mivel erre kerülne későbbiekben maga a küszöb. Mivel ajtó alsó részéből történik a méretrevágáskor a szükséges rész levágása, az alsó részre egy mérettartó lapot célszerű ideiglenesen a beállitás során betenni, amit később felválthat maga a küszöb rész. De minden attól füg, hogy milyen konkrét kialakitási munkálatok fognak megtörténni, lesz-e betonozás, stb.
A válaszfalat a következő órán vesszük illetve a két linken lévő megoldásokat célszerű előzetes tájékozódásnak tekinteni.

További sok sikert!

[Plaszlo]

Kicsit utána néztem, a Ytong teheráthidalónál 2x25 cm túlnyúlást ajánlanak. Érdemes az áthidalók alá tömör téglát rakni, és arra ültetni az áthidalót a jobb erőelosztás miatt, bár ezt nem találtam sehol mint ajánlást. Persze ez is mint minden más, attól függ. Attól függ, mekkora az áthidaló, mennyi fal van még fölötte, tehát milyen teherbírást kell elviselnie. Ha közel van már a koszorú, akkor nem ez lesz a fő teherviselő elem. Szerintem méregess, ha a régi ajtó nagyobb, minta mostani amit be akarsz építeni és a padlószint emelés ellenére befér a régi alá, felesleges kiszedni a régi áthidalót.
Készíts már néhány képet, ne kelljen sötétben találgatni.

Hali mindenkinek!Holnap jár le a papírmunkák rendbetételéhez általam felkínált +1hónap haladék(Az 1hónap ügyvéd által adottra+ba)...még semmit nem tudok,de csak a tulajra várok,anyagiak rendben......Lesz munka bőven,mert vagy 7-8éve nem lakják....de ahhoz képest nincs lerongyolódva nagyon!!!Szeretnék egy 2-3cm kiegyenlítőbetont a meglévőre húzni,lesz 1 bejárati ajtó csere 140x210,egy erkélyajtó+mellette ablak újonnan történő kiépítése(Na ezt hogyan kivitelezzem majd?van régi ablak ami kb120x90,e mellé kellesz betenni egy 90x210 erkélyajtót+ablakot),egy fürdő építése melléképületből való leválasztás főfalba épített ajtóval+ 90x60 ablak berakása,2db 210x150-es ablakcsere redőnytok befalazásával,1db 120x150 és a már említett erkélyajtóval egybeépített ablak csere!+teljes közmű csere ill.újonnan bekötése(VÍZ+GÁZ+SZENNYVÍZ+VILLANY)Valamint külső szigetelés+színezés +udvar kert parkosítás....ennyi munka lenne:)))PFFFFFFFF Ezeket mind mind magam akarom kivitelezni,barátok segítségével:)Remélem sikerül minden kivitelezni, aTi segítségetekkel!!!

[Plaszlo]

Nagy fába vágtad a fejszédet.
Küldj majd részletesebb leírást a házról, meg fotókat, miután letisztázódott a helyzet. Pl. a 2-3 cm kiegyenlítőbetonnak nincs sok értelme, túl vékony, fel fog töredezni idővel. Nem tudom milyen a mostani, de lehet elég lenne aljzatkiegyenlítőt használni, ha csak a kisebb egyenetlenségek eltüntetése a cél, pl. padlopon.
http://www.ceresit.hu/cn70.html
Ilyen mértékű beavatkozás esetén javasolnám statikussal megnézetni a házat, mert ha ennyi helyen megbontod a falakat, később gond lehet vele egy rossz méretezés, vagy kivitelezés miatt. A statikus meg tudja mondani, hova milyen megoldást kell alkalmazni. Laikusként könnyen elsiklik a figyelmed fontos dolgok felett, ne okozz magadnak nagyobb gondot. Sok ember csinált már ezt, vagy azt, ha nem a szakmájuk és nincs rutinjuk benne, fontos dolgokra legyinthetnek, jól van az úgy. Később te fogsz benne lakni!
Én is elég sok mindent megcsináltam a házamon, de amikor főfalba vágtunk ablakot, volt egy építész egyetemista ismerős, aki segített a tervezésben. Például az áthidalókat magunk gyártottuk méretre, betonvasráccsal, betonnal zsalu közt kiöntve. 20 éve tart, nagyon nem cseszhettük el.
Egy kis olvasnivaló:
http://www.lakasfelujitasok.hu/index.php?inc=ujsagok.inc&cid=889
http://www.etkkft.hu/v2/data/staticburkolaselominta.pdf
http://www.epitoanyagnet.hu/teherhordo_elemek/nyilasathidalok/porotherm.php
http://www.wienerberger.hu/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard05&cid=1254735534648&sl=wb_hu_home_hu&lpi=1148300462402

hali!minden ablak a régi helyére kerülne!nem kellenne csak a fürdő ajtót,és az ablakát újonnan vágni,és a erkélyajtót amit lehet a régi ablak helyére rakok és falazok vissza,de ha csak a meglévő ablakokat tudom kicserélni magamnak és a fürdő ajtót és annak ablakát berakni(Ezek kisebbek)akkor is nyerek pár ezrest,de lehet a fürdőbe csak 60x60 ablak lesz de majd mindent meglátok a héten...Ha nem találok jó kőmüvest akkor magam csinálom majd...

Üdvözlet!
segítséget szeretnék kérni!
Műanyag ablakot akarok beépíttetni, magam nekiálltam a régi ablakok kivételének!
belső tokos volt eddig az ablak, úgy akarom, hogy áthidalót építek be és e fölötti részt felfalazom.
Na most néztem kaphatóak áthidalok, eddig azon gondolkodtam hogyan csináljam meg ,hogy ne keletkezzen hőhíd?
erre ha tud v.ki elképzelést kérem segítsen!
A másik gondolatom, hogy nekem bontott tetőfa gerendáim jó kemény fából, ebből kettőt vagy esetleg hármat egymás mellé téve készíthetek - e áthidalót? /biztos nem lenne ezzel a megoldással hőhíd/. Mi erről a vélemény?
Tisztelettel : Géza

[Plaszlo]

Géza,
A hőhíd a fa gerendák esetében is fennállhat, mivel a fa is hővezető, kérdés a milyen annak a falnak a hővezetési tényezője, ahová beépíted. Ha közel azonos, nm lesz gond, ha nagyon eltér a fal javára, akkor lehet. A hőhidasság negatív hatásai a beltérben jelentkeznek, ezért érdemes a belső oldalon az áthidalókat lefedve hőszigetelni. Készíts néhány képet, mivel ahány ház, annyi...... A hőhidasság elkerülését a helyzettől függően lehet kívülről is szigetelőlap berakásával megoldani. Ezt így nehéz eldönteni melyik a jobb megoldás, látni kellene.
Statikailag az erős fagerenda is megfelelő az áthidalónak, hisz régen is ezeket használták. A lényeg a megfelelő teherbírás, mozgás - behajlás - nélkül el kell viselnie a fölötte lévő falrész súlyát. Kérdés az ablak fölött milyen falmagasság volt a koszorúig. A fő teherviselő a koszorú, de az áthidalónak kell biztosítani, hogy a fal egyenletesen terhelhető legyen. A kibontott ablak felment a koszorúig? Mert ha nem, kell áthidalónak lennie fölötte.
Erről márt volt szó egy korábbi topicban, konkrét megoldással, fényképekkel. Nézd át, szerintem hasznos lesz.
http://www.ezermester.hu/forum/viewtopic.php?f=8&t=353

[jmedvegy]

Üdv!

Annyit a fagerendához hozzátennék, hogy a fa idővel mindig meghajlik, mivel a benne lévő rostok az idő előre haladtával a terhelés alatt szép lassan megszakadnak. Mivel külső falra kerül, akkor viszont a vakolatból, még ha csekély mértékben is, de kap nedvességet, ezért idővel tovább romolhat a statikai képessége, másodrészt a faból készült áthidalókat sohasem sikerül tökéletesen levakolni. Lévén a nedvesség hatására mozog, lehet hálózni, drótozni, egyéb intrikákat elkövetni vele, de a határvonalon mindig elreped. A rovarvédelem és egyebek ezután jönnek.

Saját tapasztalat, elképzelhető, másnak máshol működik, én a magam részéről egy egyszerű áthidaló(kk)val oldanám meg a problémát, a gerenda még egy helyre előtetőnél jól jöhet.

További szép napot!